적삼목 루버

어떤 자재인가

북미산 웨스턴 레드시더를 얇게 켜 옆면에 홈과 촉을 낸 마감판재다. 현장에서는 적삼목 루바, 레드시더라고 부른다. 심재에 든 천연 성분 덕에 방부처리 없이도 부패와 벌레에 버티는 편이라 처마 천장, 외벽 포인트, 데크 난간 안쪽, 파고라 천장처럼 비를 직접 맞지는 않으면서 외기에 노출되는 자리에 쓴다. 실내에서는 천장이나 벽 한 면을 결로 채우는 마감으로 삼목루버와 나란히 놓고 고른다.

특징

• 처리 없이 외부에 쓴다 — 심재 자체의 내후성이 있어 방부 약제 주입 공정이 필요 없다. 처마 밑처럼 재도장이 어려운 자리에서 유리하다.
• 가볍고 잘 안 움직인다 — 밀도가 낮아 천장 작업이 수월하고, 수축·팽창이 작아 폭 방향 벌어짐이 덜하다.
• 무르다 — 손톱으로도 자국이 나는 수준이라 사람 손이 닿는 난간이나 계단 옆면에는 맞지 않는다.
• 탄닌이 흘러나온다 — 비를 맞으면 붉은 갈색 물이 흘러 아래쪽 석재나 백색 마감에 얼룩을 남긴다. 하부 마감재를 먼저 생각해 둬야 한다.
• 색이 변한다 — 붉은 기가 몇 해 안에 은회색으로 바랜다. 처음 색을 유지하려면 자외선 차단 성분이 든 오일을 주기적으로 다시 올려야 한다.

규격 읽는 법

앞이 두께, 뒤가 폭, 마지막이 길이다. 유통 주력은 두께 8T에서 11T 사이, 폭은 89와 100 두 갈래다. 89는 제재 후 실측 치수가 그대로 굳은 계열이고 100은 반올림한 표기 계열이어서, 두 폭을 섞으면 이음선 간격이 어긋난다. 여기서 폭은 촉을 포함한 전체 폭이므로 시공 후 보이는 유효폭은 그보다 몇 밀리미터 작다. 물량을 뽑을 때 표기 폭으로 나누면 반드시 모자란다. 길이는 900부터 3600까지 300 단위로 끊어 나오며, 2400이 가장 널리 취급된다. 18T×89처럼 두꺼운 계열은 루버라기보다 판벽재에 가깝고, 28T×55처럼 좁고 두꺼운 것은 살대용으로 쓰인다.

시공 요령

• 못은 스테인리스나 용융아연도금으로 간다. 일반 못을 쓰면 탄닌과 반응해 못 자리마다 검은 눈물 자국이 번진다. 건네일(용융도금)이 최소선이다.
• 촉 안쪽을 비스듬히 쳐서 못이 보이지 않게 물린다. 다음 장이 못 자리를 덮는다.
• 외벽은 바탕에 세로 통기 살대를 대고 그 위에 붙인다. 판 뒤에 공기가 흐르지 않으면 뒷면부터 썩는다.
• 재단면과 뒷면까지 오일을 미리 먹인다. 절단면은 물을 가장 빨리 빨아들이는 곳이다.
• 홈과 촉은 완전히 밀착시키지 말고 아주 약간 여유를 준다. 꽉 물리면 습할 때 판이 배부른다.
• 천장은 한쪽 끝을 기준으로 맞추지 말고 양끝에서 폭을 나눠 시작한다. 마지막 한 장이 가늘게 남는 것을 피한다.

고를 때 체크포인트

1. 비를 직접 맞는가 — 처마 밑이면 무난하지만 전면 노출이면 색 변화와 탄닌 얼룩을 감수할지 먼저 정한다.
2. 손이 닿는 높이인가 — 사람이 스치는 자리면 무른 성질 때문에 금방 상한다. 단단한 수종을 본다.
3. 폭 계열을 통일했는가 — 89와 100을 섞어 주문하면 이음선 간격이 맞지 않는다.
4. 마감 도료를 정했는가 — 무도장으로 두면 회색으로 간다. 색을 유지할 계획이면 프리미엄스테인처럼 자외선 대응이 되는 제품을 함께 잡는다.
5. 아래에 무엇이 있는가 — 흘러내린 물이 닿을 하부 마감이 흰 도장이나 밝은 석재면 위치를 다시 검토한다.